Fundamenty bezpośrednie to takie, w których cała płaszczyzna posadowiona jest bezpośrednio na gruncie budowlanym nośnym. Często takie fundamenty opiera się na warstwie z chudego betonu, żwiru albo piasku, aby go wzmocnić. Do tego typu fundamentów zaliczamy ławę, stopę oraz płytę fundamentową. Ławy fundamentowe mają zwykle wysokość 30-40 cm i szerokość dostosowaną do wielkości obciążenia oraz nośności gruntu – przeważnie od 60 do 80 cm dla budynków bez piwnic, i minimum 80 cm dla budynków podpiwniczonych. Ławy takie zbroi się podłużnie górą i dołem dwoma prętami o średnicy 12-16 mm, a także poprzecznie strzemionami z prętów fi 6 lub fi 8 w rozstawie co 25-30 cm. Ława fundamentowa wraz ze ściągami Wykonanie fundamentów (zdjęcia poniżej) polega w pierwszej kolejności na wytyczeniu przez geodetę ich przebiegu, a następnie zrobieniu przez koparkę wykopu. Następnie na dnie wykopu układana jest około 10 - centymetrowa warstwa chudego betonu, po czym na niej przygrzewa się papę termozgrzewalną. W dalszej kolejności ustawia się szalunek oraz montuje zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji. Końcowym etapem wykonania fundamentów jest ich zabetonowanie. Ważnym elementem jest ochrona fundamentów przed wodą gruntową. Dlatego należy zaizolować je odpowiednimi środkami np. Abizolem, a także rozważyć wykonanie drenażu. Etapy wykonania fundamentu bezpośredniego: Fundamenty stopowe stosuje się do niezależnego posadowienia każdego słupa lub filaru czyli w miejscach budynku obciążonych dużymi siłami osiowymi. Stopy wykonuje się z żelbetu, rzadziej stosuje się stopy kamienne czy ceglane. Z uwagi na kształt wyróżnić można stopy kwadratowe, prostokątne, trapezowe oraz kielichowe. Płyty fundamentowe stanowią podstawę całego obiektu budowlanego lub części wydzielonej dylatacjami. Stosuje się je w kilku przypadkach: -gdy ogólna powierzchnia ław i stóp byłaby tak duża, że pozostawałyby między nimi niewielkie powierzchnie nie zabudowane i bardziej opłacalne jest połączenie ich w jedną całość (płytę), − kiedy obciążenie fundamentu przy małym dopuszczalnym nacisku jednostkowym na grunt wymaga wykorzystania całej powierzchni budynku, − kiedy grunt pod budynkiem jest niejednorodny i nie można dopuścić do jego nierównomiernego osiadania, − gdy podziemia budynku znajdują się poniżej zwierciadła wody gruntowej i konieczne jest wykonanie izolacji wodoszczelnej części podziemnej. Zabetonowana płyta fundamentowa.
Choć zastosowanie szalunków drewnianych lub z płyt szalunkowych nie jest bez znaczenia dla ogólnych kosztów budowy domu, to w wielu sytuacjach szalowania fundamentów nie da się pominąć. Wylanie betonu bezpośrednio do wykopu wyłożonego folią dopuszczalne jest jedynie przy gruntach odpowiednio zwartych i spoistych. Fundament to element konstrukcyjny przenoszący obciążenia całego budynku na grunt. Ważne jest, żeby został prawidłowo zaprojektowany i wykonany, ponieważ zagwarantuje to trwałość powstającego domu oraz w przyszłości pozwoli uniknąć nieprzyjemnych i kosztownych niespodzianek w czasie użytkowana budynku takich jak np. pękające ściany. Jak prawidłowo wykonać fundamenty budynku, o czym warto wiedzieć, a czego bezwzględnie przestrzegać radzi ekspert Lafarge Bartosz Obidziński – kierownik produktu. 1. Badania gruntu Badanie takie określi rodzaj i nośność gruntów oraz poziom wód gruntowych. Właściwości gruntu mogą się znacznie różnić nawet na niewielkim obszarze i może się okazać, że twoja inwestycja wymaga wykonania fundamentów w innej technologii niż dom sąsiada stojący kilkaset metrów dalej. Przeczytaj więcej: badania geotechniczne! 2. Adaptacja projektu Zadbaj, aby projekt wykonania fundamentów był przygotowany przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Projekt powinien uwzględniać nośność gruntów, poziom wód gruntowych i głębokość strefy przemarzania. Jeśli wcześniej wykonane zostały badania gruntu, dysponujesz danymi, które pozwolą dobrać optymalną technologię wykonania fundamentów. Przeczytaj więcej: Co powinien wziąć pod uwagę architekt adaptując projekt fundamentów? 3. Solidny materiał na solidne fundamenty Fundament jest wykonywany z betonu zbrojonego prętami stalowymi. Stosowany dzisiaj beton to zaawansowany technologicznie materiał, znacznie różniący się od tego stosowanego kiedyś. Dobra wytwórnia betonu zaproponuje Ci kilka rodzajów mieszanek betonowych i pomoże dobrać produkt najlepiej zaspokajający Twoje potrzeby. Zamawiając beton zawsze pamiętaj o fakturze VAT, która stanowi gwarancję jakości i potwierdza zamówioną ilość. 4. Prace przygotowawcze Mieszanka betonowa może być wylewana w szalunek lub bezpośrednio w wykop. W każdym przypadku wymiary i kształt szalunku/wykopu muszą być zgodne z wytycznymi projektu fundamentów. Układanie zbrojenia również odbywa się na tym etapie prac, dopilnuj, aby pręty zbrojeniowe były otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm, co uchroni je przed korozją. 5. Fundament wykonywany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej Typowy beton jest podawany do szalunku za pomocą specjalnej pompy. Potrzebna jest kilkuosobowa, doświadczona ekipa która odpowiednio rozprowadzi mieszankę betonową, zawibruje, a następnie wyrówna powierzchnię. Wylewanie betonu niezgodne z zasadami sztuki budowlanej może prowadzić do obniżenia jego wytrzymałości w przyszłości, a w konsekwencji pogorszenia trwałości całego fundamentu. Na rynku dostępne są betony samozagęszczalne, które ułatwiają prace na budowie i jednocześnie pozwalają uniknąć błędów podczas aplikacji. Należy pamiętać, że po wylaniu beton wymaga pielęgnacji, tzn. przede wszystkim trzeba utrzymywać odpowiednią wilgotność, aby beton prawidłowo związał i nie stracił swoich właściwości. Przeczytaj więcej: Jak uniknąć błędów podczas stawiania fundamentów? Rodzaje fundamentów w domach jednorodzinnych Aby ułatwić rozmowę z projektantem i wykonawcą poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rodzajów fundamentów i dostępnych na rynku materiałów budowlanych do ich wykonania: Ława fundamentowa To aktualnie najbardziej popularne rozwiązanie. Jest stosunkowo łatwe w wykonaniu i dobrze sprawdza się na gruntach o dobrej nośności. Ława fundamentowa jest wykonywana jako podstawa ścian budynku z betonu klasy C16/20 lub C20/25. Może być wylewana na 2 sposoby: (kliknij, aby powiększyć) Po wykonaniu wykopu, na dno wylewany jest podkład betonowy w postaci 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. Na nim, na podkładkach dystansowych, umieszczane jest zbrojenie oraz montowany szalunek z desek, w który następnie wylewa się właściwy beton tworzący ławę fundamentową. (kliknij, aby powiększyć) Wykop jest wykonany zgodnie z kształtem i wielkością ław fundamentowych – ze względu na nierówność wykopu jest on nieco szerszy. Wykop wykładany jest folią budowlaną, a beton wylewany jest bezpośrednio do wykopu zgodnie z podaną w projekcie wysokością. Płyta fundamentowa To rzadziej stosowane rozwiązanie, które jednak dobrze sprawdza się na gruntach o słabej nośności lub przy wysokim poziomie wód gruntowych. Płyta wylewana jest pod całą powierzchnią budynku. (kliknij, aby powiększyć) Płyta wykonywana jest z betonu klasy minimum C20/25. Może być również wylana z zastosowaniem tzw. szalunku traconego, który stanowi warstwę izolacyjną. Istnieje również możliwość umiejscowienia w płycie ogrzewania podłogowego. To sprawia, że fundament tego typu jest często spotykany w domach energooszczędnych. Rodzaje betonu wykorzystywanego do prac fundamentowych Beton towarowy Beton towarowy (lub beton standardowy) to tradycyjnie używana mieszanka, która powinna być przygotowana przez sprawdzoną wytwórnię betonu, zgodnie z obowiązującymi normami. Beton ten powinien być wylewany w szalunek za pomocą pompy. Bardzo istotnym elementem jest zagęszczenie poprzez zawibrowanie wylanej mieszanki. Jeśli nie zostanie to wykonane prawidłowo fundament nie osiągnie wytrzymałości, którą deklaruje producent, a zbrojenie nie zostanie prawidłowo otulone betonem co obniży trwałość całego elementu. Warto też pamiętać, że dodawanie wody do mieszanki betonowej w celu obniżenia gęstości i łatwiejszego rozprowadzania, całkowicie dyskwalifikuje fundament i jego wykonawcę. Beton wodoszczelny Beton wodoszczelny, to specjalistyczny produkt na fundamenty, który cechuje podwyższona odporność na korozyjne działanie wód gruntowych. Aplikacja tego betonu odbywa się tak samo, jak w przypadku betonu towarowego. Beton samozagęszczalny Beton samozagęszczalny to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania fundamentów. Dzięki płynnej konsystencji może być wylewany bezpośrednio z betonomieszarki w wykop wyłożony folią. Pozwala to skrócić prace przygotowawcze i znacznie przyspiesza samo wylewanie. Mieszanka betonowa tego rodzaju nie wymaga wibrowania, co z jednej strony ułatwia pracę ekipie wykonawczej (nie ma też pokusy dolewania wody do mieszanki), a z drugiej strony gwarantuje, że beton osiągnie założoną wytrzymałość oraz odpowiednio otuli zbrojenie. Ponadto, beton ten pozwala w łatwy sposób uzyskać gładką powierzchnię i jest tak samo odporny na działanie wód gruntowych, jak beton wodoszczelny. Więcej informacji nt znajduje się na: Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka Budowa ławy fundamentowej, w szczególności sytuacje kiedy musi mieć dużą szerokość wiążą się z koniecznością dodatkowego wzmocnienia fundamentu. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z lekką konstrukcją budowlaną np. garaż, ławy mogą być na tyle wąskie, że zbrojenie nie jest konieczne.Czy można zrobić fundamenty bezpośrednio w gruncie, bez deskowania? W wielu sytuacjach tak. Zapytaliśmy eksperta, kiedy szalunki są niezbędne, a kiedy można z nich zrezygnować - i jak poprawnie wykonać ławy ziemne. Deskowanie ław fundamentowych to czasochłonny i dość kosztowny proces. Nic dziwnego, że jeśli mamy na działce zwarty grunt, w którym łatwo zrobić „korytka” pod ławy, kusi nas, aby tego uniknąć. Ale czy wtedy trzeba wykładać wykopy folią? Czy na dnie potrzebny jest chudziak? Jak ułożyć zbrojenie i jak dbać o to, żeby ścianki wykopów się nie zarwały? Na te i inne pytania odpowiada Tomasz Rybarczyk, inżynier budowlany i kierownik budowy z wieloletnim doświadczeniem. Zacznijmy od tego, kiedy nie wolno lać ław bezpośrednio do gruntu, albo kiedy nie jest to zalecane – czyli w jakich sytuacjach jednak powinniśmy przygotować się na szalunki. TR: Szalunki są niezbędne, kiedy grunt nie jest zwarty i się obsypuje, albo jeśli mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych. Nie powinniśmy z nich rezygnować również wtedy, gdy kształt i zbrojenie fundamentów są skomplikowane, a także przy niestabilnych warunkach pogodowych. Na pewno też potrzebujemy deskowania wtedy, gdy robimy szerokoprzestrzenny wykop od górnej powierzchni fundamentu do głębokości posadowienia – musimy wtedy zbić szalunki, albo zastosować jakieś szalunki systemowe. To teraz odwrotnie - kiedy wolno robić ławy bezpośrednio w gruncie i czy z użytkowego punktu widzenia zaleca się takie rozwiązanie. TR: Kiedy grunt jest wystarczająco zwarty, nie obsypuje się i da się wykonać w miarę precyzyjnie wykopy, czyli jeśli grunty od wierzchu do głębokości wykopu nie są przepuszczalne, tylko spoiste. No i oczywiście kiedy warunki pogodowe są stabilne. Za warunek dodatkowy uznałbym tu prosty kształt i nieskomplikowane zbrojenie fundamentów. Jeśli grunt się nie obsypuje, wykopy są równe, a warunki pogodowe stabilne, to najprościej jest betonować ławy bezpośrednio w gruncie, czyli w tzw. ławach ziemnych (fot. TR) Czy zaleca się takie rozwiązanie? Dla inwestora na pewno jest to racjonalnie uzasadnione, bo koszty są mniejsze, niż przy szalunkach z desek. Poza tym nie trzeba zużywać desek, które się już do niczego nie przydadzą. Jakie zachować środki ostrożności, żeby wykopów nie zniszczyć? TR: Przede wszystkim nie stawać przy samej krawędzi, która może się zarwać. Również pryzma usypanego urobku powinna być usytuowana minimum 1 metr od krawędzi wykopu. Teoretycznie wzdłuż krawędzi wykopów powinny być barierki, a w kilku miejscach przewidziane zejścia, ale w praktyce na budowach indywidualnych nikt tego nie robi, to nie są głębokie wykopy i skala też jest niewielka. Czy zaleca się wykładać wykop folią, czy można z tego zrezygnować? TR: Najczęściej można z tego zrezygnować. Zalecam jednak, żeby zawsze zdecydował o tym kierownik budowy. Folia chroni wykopy i beton przed obsypującym się piaskiem. Jeśli więc będzie zachodzić przesłanka, że ścianki będą się trochę obsypywać, to należałoby wykonać obłożenie folią. Z kolei jeśli następują zawały wykopów albo kierownik stwierdzi takie zagrożenie, to sama folia nic nie da i potrzebne będzie dodatkowo wykonanie szalunków z desek. Zawsze zależy to od konkretnej sytuacji. Jeśli grunt się dość mocno obsypuje, to miejsca zarwania należy zabezpieczyć szalunkami z desek, a te bez uszkodzeń - folią (fot. TR) A co z chudziakiem? Robić, czy nie? TR: Chudziak pod ławami wykonuje się wtedy, kiedy spód wykopów nie jest stabilny. Jeśli jest wystarczająco nośny, nie ma takiej potrzeby. To też powinien ocenić kierownik budowy. Czy pod zbrojeniem ław stosować podkładki dystansowe? TR: Zbrojenie zawsze powinno być umieszone na dystansach, niezależnie od tego, czy fundamenty robimy w gruncie, czy w deskowaniu. Dzięki temu uzyskuje się otulenie prętów, niezbędne dla prawidłowej współpracy stali z betonem - dla fundamentów otulina powinna wynosić minimum 50 mm, to zawsze jest określone w projekcie. Podkładki dystansowe chronią też przed przesiąkaniem wód gruntowych w głąb ław fundamentowych. Warto zwrócić uwagę na to, co wykonawcy kładą pod zbrojeniem. Nie muszą to być systemowe elementy dystansowe, można użyć kostki betonowej, ale nie powinno się stosować podkładek z cegieł czy betonu komórkowego. Czy ze względu na nierówne brzegi wykopu powinniśmy przewidzieć jakiś naddatek betonu w stosunku do ilości, jaką zamawialibyśmy przy szalunkach? TR: Zazwyczaj tak. Lepiej jest zamówić więcej niż za mało. Szacunkową objętość dość łatwo jest wyliczyć, więc mieszanki zbyt wiele i tak nie zostanie, a naddatek zawsze można w razie czego wylać w miejscu, gdzie docelowo będziemy teren działki utwardzać - dobrze jest to sobie zawczasu zaplanować. Co z konsystencją betonu? Czy powinniśmy zamówić gęściejszy, z uwagi na wilgoć obecną w gruncie? Podobno w miarę upływu czasu mieszanka pod wpływem ustawicznego ruchu coraz bardziej się upłynnia, czy należy uwzględnić to, jeśli betoniarnia jest daleko i transport trwa długo? TR: O to zawsze powinna zadbać betoniarnia, dlatego zachęcam do bezpośredniego kontaktu i rozmowy przed złożeniem zamówienia. Pracownicy, wiedząc, gdzie jest budowa, powinni wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, żeby dostarczyć zamawiającemu beton o dokładnie takich właściwościach, które zamawiał. Betoniarnia powinna też reagować na warunki pogodowe. Jeśli pada deszcz, to nie powinni wysyłać betonu o konsystencji płynnej, bo sporo wody jest w gruncie. Takie rzeczy każdorazowo warto wcześniej omówić. Jak pielęgnować ławy zrobione bezpośrednio w gruncie? Standardowo polewać je wodą i nie przejmować się tym, że glina rozmazuje się na ich powierzchni? Czy osłaniać czymś? TR: Beton potrzebuje wody do prawidłowego wiązania, więc fundamenty – nieważne, jak robione - trzeba polewać i pielęgnować. To ważniejsze niż to, że się pobrudzą. Później wystarczy po prostu zamieść górną powierzchnię ław. Rozumiem, że boczne ścianki ławy zostają potem w gruncie bez żadnej osłony i kładziemy tylko poziomą warstwę papy pod ścianami fundamentowymi? TR: Tak, wykonuje się tylko hydroizolację poziomą. Hydroizolacja po bokach ław do niczego nie jest potrzebna, nie ma sensu zabezpieczać ławy przed wilgocią. Dopiero później, na ścianach fundamentowych, powinna być dobrze wykonana hydroizolacja pozioma i pionowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Rybarczyk - architekt, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany. Pełni funkcję kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Ma uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, opracowuje ekspertyzy i opinie techniczne. Ambasador naszej kampanii "Akademia Świadomego Budowania". Data publikacji: 29 maja 2019
Spotkałem się z dość powszechnie wyrażaną opinią, że ławy fundamentowe dla domów niepiętrowych są niekonieczne, a właściwie zbędne. Rozpoczynam w czerwcu Ławy fundamentowe - czy są konieczne?Nowoczesnym rozwiązaniem w budownictwie jest beton samozagęszczalny. Mieszanka sama rozprowadza się w szalunku i jednocześnie nie ulega tzw. segregacji, czyli opadaniu kruszywa na dno. Możliwe jest to dzięki dobraniu odpowiednich składników oraz zastosowaniu nowoczesnych domieszek samozagęszczalny może być wykorzystywany przy wykonywaniu różnych elementów betonowych. Przy budowie domów jednorodzinnych dobrze sprawdzi się przy wykonywaniu ław ław fundamentowych z betonu samozagęszczalnego bezpośrednio do gruntuBudowę fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu, zaczyna się od usunięcia zewnętrznej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie. Głębokość, na jakiej powinien znaleźć się spód fundamentu, zależy od głębokości przemarzania gruntu i wynosi od 0,8 do 1,4 m, w zależności od fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu rozpoczyna się od zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie fundamentów. Fot. Lafarge Przygotowany wykop najlepiej wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu, a jednocześnie uzyskamy lepszy rozpływ mieszanki. Folię należy ułożyć na zakładkę uwzględniając położenie planowanych punktów wylewania i kierunek płynięcia mieszanki betonowej. Na łączeniach folię należy skleić taśmą przeczytać: Hydroizolacja fundamentów. Jak ochronić dom przed wodą Następnie w wykopie układamy zbrojenie. Musi być otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm (otulina zbrojenia). Należy więc dopilnować, aby pręty zbrojeniowe znajdowały się w odległości nie mniejszej niż 5 cm od folii. Na dole należy użyć podkładki wykop zalecamy wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu. Fot. Lafarge W tak przygotowanym wykopie możemy przystąpić do wylewania betonu. Beton samozagęszczalny ma płynną konsystencję, a zasięg swobodnego rozpływu wynosi 7 m w każdą stronę. Punkty wylewania wyznaczamy więc z założeniem, że z jednego miejsca możemy wypełnić fundament o długości 14 m. Mieszanka może być wylewana bezpośrednio z leja betonomieszarki tzw. gruszki, ale należy się upewnić, że ważący około 30 ton pojazd może wjechać na teren budowy w pobliże krawędzi wykopu. Jeśli dostęp jest utrudniony możemy skorzystać z pompy do też: Budowa domu jednorodzinnego w jeden sezon - jak go zbudować i zorganizować pracę Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czystość wykopu. Przed betonowaniem należy usunąć pozostałości materiałów budowlanych oraz wodę. Następnie rozpoczynamy wylewanie do wykopu. Mieszanka ulega samozagęszczeniu, co gwarantuje uzyskanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych bez konieczności wibrowania. Ponadto, płynna mieszanka dobrze otula zbrojenie, co zapewnia wysoką trwałość całej konstrukcji. Po wypełnieniu wykopu mieszanką betonową do wymaganej wysokości (pamiętając o zachowaniu min. 5 cm otuliny betonowej nad górnymi prętami zbrojenia) rozpoczynamy sztangowanie. Za pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię betonu. Fot. Lafarge Świeżo zabetonowana ława powinna być zabezpieczona przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej ze świeżego betonu. W tym celu przykrywa się ją folią lub systematycznie polewa wodą, przez co najmniej 7 dni (w zależności od warunków pogodowych). Beton uzyskuje deklarowaną wytrzymałość po 28 dniach. Po stwardnieniu betonu przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wykonania ścian wylewania ławy fundamentowej dla budynku jednorodzinnego o powierzchni około 200 m2 zajmuje 1-2 godziny i wymaga pracy jednej osoby. Wysoka płynność mieszanki samozagęszczalnej oraz brak wibrowania znacznie ograniczają problemy z obsuwaniem lub obrywaniem się gruntu w porównaniu z układaniem betonu też: Żelbet na budowie i jego historia Dlatego też dla gruntów spoistych i półspoistych metoda wylewania betonu samozagęszczalnego bezpośrednio w grunt jest szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Jeśli mamy do czynienia z gruntami przepuszczalnymi, które obsypują się do wykopu i uniemożliwiają jego prawidłowe wykonanie należy wykonać szalunek – patrz opis betonu samozagęszczalnego w szalunekW taki sam sposób jak beton tradycyjny, beton samozagęszczalny może być wylewany również w szalunek. Na dno wykopu wylewana jest 10 cm warstwa tzw. chudego betonu. Na nim montowane jest deskowanie i zbrojenie. Obowiązuje również zasada o zachowaniu 5 cm odstępu pomiędzy zbrojeniem a szalunkiem, aby zapewnić odpowiednie otulenie samozagęszczalny może być również wylewany w szalunek, w taki sam sposób jak beton tradycyjny. Fot. Lafarge Płynna mieszanka betonu samozagęszczalnego wywiera większy nacisk na szalunek, dlatego też konieczne jest wzmocnienie szkieletu szalunku. Boczne podpory i poprzeczne wzmocnienia muszą być gęsto rozmieszczone. Można również zastosować poprzeczne deski rozporowe, przeciwdziałające rozpieraniu też: Beton mrozoodporny: jak go zrobić Szalunek musi być solidnie zamocowany do podłoża, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wpływający beton uniesie szalunek i wypłynie dołem. Należy zwrócić uwagę czy w bocznych ścianach szalunku nie ma dziur lub szpar. Jeśli są, należy zabezpieczyć je pianką poliuretanową, tak aby szalunek był szczelny i uniemożliwiał wypływanie przypadku betonu samozagęszczalnego płynna mieszanka wywiera większy nacisk na szalunek, konieczne jest więc wzmocnienie szkieletu szalunku. Fot. Lafarge Do przygotowanego szalunku wylewamy mieszankę betonową, identycznie jak w przypadku wylewania bezpośrednio do gruntu. Potem sztangujemy i zabezpieczamy przed wysychaniemW obu przypadkach nakłady i czas pracy przy wylewaniu betonu samozagęszczalnego są mniejsze niż w przypadku betonu standardowego. Nie musimy pilnować czy mieszanka została prawidłowo rozprowadzona w szalunku i zawibrowana. Mamy pewność, że mieszanka odpowiednio wypełni szalunek, otuli zbrojenie i uzyska wymagane parametry wytrzymałościowe. My zaś zyskujemy solidny fundament pod nasz dom i możemy przejść do dalszych etapów budowy. Polecane ofertyMateriały promocyjne partnera Wysoki poziom wody gruntowej nie jest problemem w przypadku płyty fundamentowej. Ponadto, ze względu na płytki poziom posadowienia płyty fundamentowej, w większości przypadków, woda gruntowa nie będzie miała kontaktu z samą płytą, jedynie woda opadowa. A co za tym idzie za pomocą tego rodzaju fundamentu, zmniejszamy do minimum
W Polsce budynki jednorodzinne o przeciętnych gabarytach wspierają się najczęściej na płytkim fundamencie bezpośrednim, czyli takim, który przenosi obciążenia na grunt przez własną podstawę. Składają się na niego ściany fundamentowe posadowione na betonowych ławach wzmocnionych podłużnym zbrojeniem. Fundament bezpośredni ma przeważnie od 0,8 do 1,4 m wysokości (w zależności od lokalnej głębokości przemarzania gruntu).W przypadku budynków o lekkiej konstrukcji, np. szkieletowej, projektant może zdecydować, aby wykonać fundament uproszczony. Składają się na niego ściany fundamentowe, które są oparte bezpośrednio na gruncie (bez zbrojonych ław).Rozwiązaniem na wysoki poziom wód gruntowych jest płyta fundamentowa pod całą powierzchnią budynku, która przenosi równomiernie obciążenia konstrukcyjne domu na podłoże. Przy glebach ciężkich, wysadzinowych, może pojawić się konieczność wykonania głębokich, a więc bardziej kosztownych fundamentów. Jeżeli podłoże ma słabą nośność, to jedynym wyjściem może okazać się wymiana niestabilnych warstw na dobry grunt budowlany lub też wykonanie fundamentu pośredniego (głębokiego), np. w postaci żelbetowych pali, studni lub ścian szczelinowych. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążeń w głębsze, bardziej stabilne strefy podłoża. Dopiero na takiej konstrukcji opiera się fundament właściwy. Metoda ta jest jednak bardzo kosztowna i rzadko stosowana w budownictwie jednorodzinnym.(Fotografia tytułowa:Realizacje prowadzone z wykorzystaniem metody podstropowej składają się z kilku etapów: Etap 1: Przygotowanie obudowy wykopu (w formie ścian szczelinowych) wzmocnionych baretami (wypełnione betonem, wąskoprzestrzenne wykopy, do których uprzednio wpuszczono zbrojenie). Etap 2: Wykonanie stropu na poziomie „0”, bezpośrednio na gruncie. Fundamenty to najniższa część domu. Na nich opiera się cała konstrukcja i to właśnie od ich stabilności zależy trwałość budowanego budynku. We współczesnym budownictwie używa się różnych typów fundamentów, które sięgają na różną głębokość w głąb gruntu. W artykule: fundament / wykopy fundamentowe / przygotowanie terenu / rodzaje fundamentów / jaki beton na fundament / izolacja fundamentu / jaki styropian na fundament Fundament Fundament to konstrukcja pod ścianami budynku, która składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą z nich jest ława fundamentowa, czyli pozioma belka wykonana z betonu lub żelbetonu. Na niej opierają się ściany fundamentowe i cały budynek. Ława fundamentowa musi zapewniać stabilność, niezależnie od rodzaju i właściwości podłoża. Ławy fundamentowe wykonywane są bezpośrednio w gruncie, poniżej poziomu przemarzania. Drugą częścią fundamentu są ściany fundamentowe. Ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń z budynku, na ławy fundamentowe. W domach z podpiwniczeniem ściany fundamentowe są jednocześnie ścianami piwnicy. Wykopy fundamentowe Przed przystąpieniem do budowy wykonuje się wykop fundamentowy. Głębokość wykopu, zależy od dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest głębokość przemarzania gruntu. W Polsce sięga ona od 80, do 140 centymetrów. Drugim czynnikiem jest po prostu projekt stawianego budynku, który może zakładać budowę znacznie głębszych piwnic. Przy budowie fundamentów stosuje się wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne. W pierwszym typie wykopów wybiera się całą ziemię spod planowanego budynku, aż do poziomu, do którego sięgać ma dolna krawędź ław fundamentowych. Na dnie wykopu wykonuje się deskowanie ław. W przypadku wykopów drugiego rodzaju kopie się po prostu szeroki rów do głębokości górnej krawędzi ław fundamentowych. Następnie na dnie wybiera się ziemię, tworząc dodatkowy rów niewielkiej głębokości, w którym powstanie ława. Czasem możliwe jest też zastosowanie rozwiązania pośredniego. Przygotowanie terenu Przed przystąpieniem do prac konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu pod fundament. Warto rozpocząć od badania geologicznego gruntu, dzięki któremu można zdobyć informacje na temat jego spoistości, struktury i poziomu wód gruntowych. Etapu tego nie powinno się pomijać ze względu na to, że w niektórych przypadkach pod ławami fundamentowymi znaleźć muszą się dodatkowe struktury, jak pale, albo słupy żelbetonowe. W przypadku gruntów o odpowiedniej spoistości najczęściej wystarczy wyrównanie terenu i mechaniczne zagęszczenie podłoża. Fundamenty – rodzaje i budowa Fundament domu może powstać na różne sposoby. W tradycyjnej metodzie wykonuje się ławy i ściany fundamentowe, na których dopiero stawia się nadziemną część budynku. W przypadku niewielkich konstrukcji czasem stosuje się też fundament bez ławy wylewany bezpośrednio do wykopu. Na tym jednak możliwości się nie kończą. W budynkach bez podpiwniczenia coraz częściej wykorzystywany jest nie tradycyjny fundament, ale płyta fundamentowa. W płytkim wykopie umieszcza się warstwę utwardzonego żwiru, a na niej wykonuje się płytę z ze zbrojonego betonu, która pełni funkcję fundamentu dla domu. W przypadku domów drewnianych i innych lekkich konstrukcji popularny jest też fundament punktowy. W tym przypadku ściany opierają się na wykonanych punktowo słupach żelbetonowych albo betonowych bloczkach umieszczonych bezpośrednio na gruncie. Z kolei fundament skrzyniowy powstaje przez umieszczenie na głęboko położonej płycie fundamentowej ścian fundamentowych (fundament skrzyniowy otwarty), które dodatkowo przykryte mogą być kolejną płytą (fundament skrzyniowy zamknięty). Takie konstrukcje stosowane są w dużych i wysokich budynkach. Jaki beton na fundament? Do konstrukcji ław fundamentowych współcześnie wykorzystuje się beton B20. Dawniej w tym celu stosowany był przede wszystkim beton B15. Dla zapewnienia dodatkowej stabilności gruntu pod ławami stosuje się czasem dodatkową warstwę chudego betonu albo warstwę piasku stabilizowanego cementem. Robi się tak również w przypadkach, gdy z jakiegoś powodu wykonany wykop jest głębszy, niż zakładana głębokość ław. Najczęściej wzmocnienie w formie warstwy chudego betonu stosuje się również w przypadku ław żelbetonowych. Izolacja fundamentu Izolacja wodna fundamentów jest elementem koniecznym. Możliwe jest zastosowanie w tym celu materiałów bitumicznych, specjalnych membran płynnych, pianki PUR zamkniętokomórkowej, różnego rodzaju mas hybrydowych i wielu innych materiałów. Pomiędzy ławą fundamentową, a ścianą fundamentu układa się hydroizolację poziomą z papy. Kolejna warstwa izolacji poziomej układana jest na górze fundamentu. Dla zabezpieczenia hydroizolacji i zapewnienia dodatkowej izolacji termicznej używana jest warstwa styropianu. Jaki styropian na fundament? Często zadawanym pytaniem jest to, jaki styropian na fundament sprawdzi się najlepiej. Z punktu widzenia funkcjonalności ważne jest przede wszystkim to, żeby był to styropian o obniżonej nasiąkliwości. Folia na fundament układana jest na warstwie styropianu, przed zasypaniem wykopów fundamentowych. Stanowi ona dodatkową warstwę zabezpieczającą. Najczęściej w tym celu stosowana jest budowlana folia kubełkowa. Nasza firma świadczy szeroką gamę usług w zakresie wyburzeń i rozbiórek wszelkiego rodzaju obiektów, a także całą gamę usług z zakresu robót ziemnych. Oprócz niwelacji i wyrównania terenu, wykonujemy także wszelkiego rodzaju wykopy tj. wykopy pod fundamenty czy kopanie i pogłębianie stawów. Usługi realizujemy na terenie Katowic oraz całego Województwa Śląskiego. Zapraszamy do kontaktu – 502 919 115 Temat: Chudziak pod ławy fundamentowe-pilne pomocy. Nie wylać, nie wysypać, ale ułożyć :-) Betony które się wylewa zwykle mają za dużo wody ;-) A tak na poważnie to beton to kruszywo+cement+woda. Sam cement+kruszywo to się nadaje, ale tak jak koledzy pisali do stabilizacji podłoża np pod krawężniki albo kostkę brukową. Fundament czyli ławy i ściany fundamentowe są tradycyjnym sposobem posadowienia domów, a do tego - jak się powszechnie sądzi - najbardziej ekonomicznym. Z tego powodu - mimo upływu czasu i pojawienia się nowych rozwiązań - wciąż są najczęściej wybieranym rodzajem fundamentów. Czy słusznie?Wykop robi się do głębokości, na jakiej przewidziano posadowienie Grzegorz OtwinowskiBudowa fundamentówKażdy dom powinien mieć solidne fundamenty. Obecnie do wyboru mamy dwa rodzaje posadowienia: tradycyjny - ławy i ściany fundamentowe lub nowoczesny - płytę. Dobiera się je w zależności od warunków gruntowo-wodnych na działce. W Polsce jednak domy jednorodzinne zazwyczaj buduje się, wykorzystując tradycyjne najczęściej stosowane są ławy fundamentowe. Zanim zdecydujemy - ławy i ściany czy płyta - warto dowiedzieć się, czym się różnią te sposoby fundamentowania i który z nich lepiej sprawdzi się przy budowie naszego domu?W projektach domów jednorodzinnych najczęściej podane są ławy i ściany fundamentowe. Nie warto ich zmieniać, jeśli na działce są korzystne warunki, a prace chcemy zlecić zaprzyjaźnionej firmie lub wykonać je we własnym fundamentu - warunki na działceTradycyjne fundamenty można zastosować nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Jednak najbardziej opłaca się wybrać ten sposób posadowienia, jeśli poziom wody gruntowej znajduje się nisko - przynajmniej 1 m poniżej spodu fundamentów, a grunt jest nośny i niespoisty (przepuszczalny), czyli piasek lub trudniej jest wykonać ten rodzaj posadowienia przy wysokim poziomie wody gruntowej - czasem zaledwie 30-50 cm poniżej poziomu terenu - i na podłożu spoistym(nieprzepuszczalne gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste) lub z przepuszczalnymi przewarstwieniami ("żyłami"). Niestety, taki rodzaj gruntów występuje na przeważającym obszarze naszego kraju. Oznacza to konieczność stosowania dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych przy budowie fundamentów i większe nakłady skomplikowanego, a przez to znacznie droższego fundamentowania nie można również postawić domu na działce z gruntem nienośnym (na przykład torfem, namułami lub niezagęszczonymi nasypami). Jeśli zależy nam na lokalizacji, dobrym rozwiązaniem jest wymiana gruntu, czyli zastąpienie go różnoziarnistym piaskiem. Można to zrobić, jeśli słaby grunt zalega do głębokości 2-3 m. Jeżeli podłoże nośne znajduje się głębiej, potrzebny jest inny rodzaj sposób posadowienia domu jest od dawna powszechnie stosowany, a więc dobrze znany. Poszczególne etapy nie są skomplikowane, a w związku z tym nie wymagają od wykonawców wyjątkowych kwalifikacji. Budowę tego rodzaju fundamentów można więc zlecić dowolnej firmie budowlanej, nawet takiej, która nie ma dużego doświadczenia. Wielu inwestorów decyduje się wręcz na samodzielną ich budowę, co pozwala zaoszczędzić na kosztach robocizny. Z tego powodu ławy i ściany fundamentowe długo jeszcze będą konkurować z płytą fundamentowe zwykle wykonuje się z bloczków betonowych. Ich powierzchnie zabezpiecza się masami Rafał Polak-KuchtaJak zrobić fundamenty?Trudno porównać poszczególne etapy wykonania tradycyjnych fundamentów z płytą. Jest to wręcz niemożliwe, ze względu na różnice technologiczne i wykorzystane materiały. Jedno przy obu rodzajach fundamentowania jest takie samo: należy zadbać o zachowanie ciągłości ułożenia izolacji - przeciwwilgociowej i termicznej (bez mostków). Łatwiej jest o to przy wykonaniu płyty fundamentowej. Ławy i ściany wymagają czasem zastosowania specjalnych tradycyjny fundament muruje się z bloczków betonowych na żelbetowych ławach fundamentowych, zabezpiecza masami asfaltowymi i ociepla warstwą styropianu. Na koniec całość zasypuje się - materiałyŁawy wykonuje się zwykle jako monolityczne (wylewane).Do ich wykonania zwykle stosuje się beton klasy C16/20 i zbrojenie podłużne ze stalowych prętów żebrowanych o średnicy 12 mm oraz drutu do będzie też deskowanie, które jest formą dla betonu. Najczęściej robi się je z desek sosnowych o grubości 2,5-3,2 cm lub też płyt OSB-3 lub OSB-5 o grubości od 18 mm, płyt MFP grubości 18-21 mm bądź laminowanej sklejki w gruntach gliniastych można również wykonać bez szalunków - bezpośrednio w wykopie. Wówczas będzie potrzebna folia fundamentowe zwykle wznosi się z:bloczków betonowych,silikatowych,betonu komórkowegoi pustaków się je na zaprawę cementową. Aby na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych nie było mostka termicznego, stosuje się specjalne bloczki ściany mają być monolityczne - stosuje się beton C16/20, zbrojenie o średnicy 12 mm, drut do strzemion i szalunki powtarzalne. Fundamenty trzeba też zabezpieczyć izolacjami przeciwwilgociowymi i izolację przeciwwilgociową wykonuje się z papy lub folii hydroizolacyjnej, a izolację pionową - z mas asfaltowo-kauczukowych lub lepiku na ocieplenia ścian fundamentowych potrzebne są materiały odporne na zawilgocenie, niepodatne na gnicie oraz pojawienie się do ocieplania fundamentów - podobnie jak do podłogi na gruncie - stosuje się twarde płyty styropianu (mocowane wodną emulsją asfaltowo-kauczukową), polistyren ekstrudowany lub - sposób budowyPrzed wykonaniem fundamentów zdejmuje się humus, czyli wierzchnią warstwę gruntu, najczęściej o grubości około 30 wybiera się grunt, żeby zrobić fundament. Można to zrobić mechanicznie lub ręcznie. Pierwszy sposób wykonania wykopów jest zdecydowanie tańszy, a prace trwają krótko. Na zdjęcie humusu wystarczy godzina lub dwie, wykop pod fundamenty robi się w jeden dzień. Ręczne wybieranie gruntu wymaga zaangażowania kilku osób, a prace trwają co najmniej kilka wylewa się ławy fundamentowe - najpierw montuje się szalunek, w nim układa się zbrojenie, a całość wypełnia mieszanką betonową. Na ławach wykonuje się ściany fundamentowe - muruje się je z lub wylewa w szalunkach wielokrotnego użytku. Tradycyjne fundamenty wymagają zabezpieczenia izolacjami przeciwwilgociowymi, które odetną drogę wilgoci przedostającej się do domu z gruntu. Najważniejszą z nich jest izolacja pozioma, którą oddziela się ściany parteru od fundamentowych. Izolacja pionowa natomiast nie zawsze jest konieczna. Wykonuje się ją tylko w niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych. Właściwe wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej jest o tyle ważne, że jej późniejsza naprawa lub wymiana jest nie tylko trudna technicznie, ale również dosyć izolacji przeciwwilgociowych, warto również ułożyć na ścianach fundamentowych izolację termiczną - nawet jeśli planujemy dobrze ocieplić podłogę na gruncie. Ograniczy ona ucieczkę ciepła do gruntu i zmniejszy rachunki za więcej: Co pod ławy fundamentowe?>>>Przed wykonaniem podłogi na gruncie rozprowadza się instalacje; dzięki temu nie trzeba kuć otworów w zaizolowanych Lipińscy DomyFundamenty - porównanie kosztówPrzed wyborem rodzaju posadowienia budynku dobrze jest sprawdzić, jakie są koszty budowy fundamentów tradycyjnych, a ile może kosztować wykonanie płyty fundamentowej. Najlepiej dla tego samego projektu zamówić wycenę w firmie, która ma wykonać posadowienie domu. Aby porównanie było rzetelne, trzeba porównać koszty etapów do poziomu zero, z bardzo dobrą izolacją termiczną, wyprowadzonym kompletem przepustów i przejść instalacyjnych oraz warstwą chudego uważa się, że tradycyjne posadowienie domu na ławach i ścianach fundamentowych jest tańsze niż na płycie. Jest to prawda, ale tylko wtedy, gdy porównujemy koszt wykonania ław oraz ścian fundamentowych z wydatkiem na płytę fundamentową pod całym budowy fundamentówWyceniając prace trzeba wziąć pod uwagę nie tylko materiały - zbrojenie, mieszankę betonową, bloczki betonowe i izolacje, ale też sposób taniej, jeśli ławy betonowe będą wykonane bez zastosowania szalunku z desek. Wykop przygotowuje się wtedy dokładnie na szerokość ław i układa w nim grubą folię hydroizolacyjną. Folia nie tylko zabezpieczy mieszankę betonową przed wypływaniem z niej zaczynu cementowego, ale także ułatwi wiązanie betonu. Przy wycenie tradycyjnych fundamentów często pomija się podłogę na gruncie. Porównując je z płytą trzeba pamiętać, że jest ona jednocześnie podłogą, na której trzeba jedynie ułożyć posadzkę. Po wykonaniu ław i ścian, trzeba więc jeszcze wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku, betonową wylewkę oraz ich izolację termiczną i ostatecznym rozrachunku uwzględniając wszystkie prace ziemne (bez usunięcia ziemi roślinnej, które w obu wersjach kosztuje tyle samo), roboty betonowe (ewentualnie też murowe) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, to całkowite koszty przy obu wariantach fundamentowania okażą się bardzo także wziąć pod uwagę wielkość strat ciepła przez tradycyjne fundamenty i podłogę na gruncie. Jeśli nie będą dobrze ocieplone, większe będą wydatki na ogrzewanie koszt wykonania fundamentów ma wpływ wielkość domu i stopień skomplikowania jego bryły. Im większa kubatura budynku i długość ścian konstrukcyjnych, tym więcej trzeba będzie wydać na - Ile kosztuje podłoga na gruncie?Robi się ją po wykonaniu i zasypaniu fundamentów. Koszt warstw zależy od materiału użytego do ocieplenia podłogi. Niezależnie od wybranego sposobu ocieplenia podłogi na gruncie, konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa z folii hydroizolacyjnej (3-4 zł/m2) oraz jastrych o grubości 5 cm. Cena jego wykonania wynosi 30-40 zł/m2. Do wykonania kolejnej warstwy - podsypki - potrzebny będzie piasek. Koszt jego zakupu, ułożenia wraz z robocizną i wypożyczeniem sprzętu to około 30 zł/m2 - zależności od regionu Polski (ceny netto).Ocieplenie ze styropianuZwykle używa się do tego płyt oznaczonych jako "fundament", układanych na podsypce w dwóch lub trzech warstwach o łącznej grubości 15 cm. Trzeba za nie zapłacić około 25 zł/m2. Bardziej korzystna będzie opcja z grubszą warstwą styropianu, nawet 50 cm. Zapłacimy za niego więcej, ale możemy zrezygnować z piasku. W sumie będzie to około 55 zł/m2. Na styropianie trzeba jeszcze ułożyć podkład o grubości 5-7 cm wykonany z betonu klasy C12/15. Mieszanka z dowozem i układaniem to wydatek rzędu 25 zł/m2 - zależności od regionu Polski (ceny netto).Ocieplenie z keramzytuZamiast styropianu można wybrać keramzyt. Ma on nieco gorsze właściwości izolacyjne niż styropian, więc potrzebna jest warstwa 40-50 cm. Jej wykonanie będzie nas kosztowało około 135 zł/m2. Od tej kwoty możemy za to odjąć wartość podsypki piaskowej i podkładu betonowego (wystarczy zaczyn cementowy). Potrzebna będzie tylko geowłóknina (2,5-3,5 zł/m2), którą rozkłada się w wykopie. Ostatecznie za ocieplenie keramzytem zapłacimy około 85 zł/m2. - zależności od regionu Polski (ceny netto).Fundamenty - Opinie inwestorówBudowa domu - zarówno murowanego, jak i drewnianego - dla każdego inwestora jest sporym wyzwaniem. Najpierw trzeba zdecydować, na jakich postawić go fundamentach, i kto będzie je wykonywał. Błędnych decyzji raczej nie da się uniknąć. Zawsze będzie coś, co można było zrobić lepiej, staranniej lub inaczej. Z pewnością łatwiej będzie, jeśli skorzystamy z rad tych, którzy już mieszkają we własnych czterech właściciela - Andrzej T., okolice MroczyMój dom nie jest duży i według dokumentacji wystarczyło postawić go na płytkim fundamencie bezpośrednim. Brzmi bardzo poważnie, ale w rzeczywistości jest to prosta konstrukcja. Taki fundament składa się ze ścian fundamentowych posadowionych na ławach ze zbrojonego betonu. W przypadku mojego domu sięga on 1,2 w głąb ziemi. Trochę głębiej niż naprawdę było trzeba, ale jestem człowiekiem, który nie wyznaje zasady minimalizmu. Wolę zrobić więcej niż zbyt zdecydowałem się wykonać we własnym zakresie (wspólnie z bratem i szwagrem). Najwięcej problemów mieliśmy z wypoziomowaniem wykopu. Potem wylana została warstwa chudego betonu. Musi być on dosyć rzadki, aby częściowo wsiąkł w grunt. Ta warstwa to zabezpieczenie dna wykopu. Dzięki niej właściwy beton nie miesza się z ziemią. Po stwardnieniu "chudziaka" (około 24 godziny) wykonaliśmy deskowanie oraz zbrojenie, a następnie wylana została warstwa betonu towarowego zamówionego w wytwórni. Najbardziej uciążliwa była pielęgnacja betonu, czyli przede wszystkim polewanie go wodą w odpowiednich przedziałach czasu. Należy to robić przez kilka dni, a zatem trzeba się trochę napracować. Potem ławy zostały przesmarowane lepikiem asfaltowym. Po odczekaniu odpowiedniego czasu (wiązanie betonu) na ławach można murować ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawę cementową lub wykonać ściany monolityczne. To drugie rozwiązanie jest droższe, ale fundament z całą pewnością powstaje szybciej. Poza tym ścianę można wzmocnić dodatkowym zbrojeniem. Dlatego też zdecydowałem się na wykonanie ściany fundamentowej monolitycznej. Jednak trzeba pamiętać, że samodzielne sporządzenie deskowania jest pracochłonne i dosyć kosztowne. Gdybym dzisiaj miał przed sobą podobną perspektywę, to zdecydowałbym się ma wynajęcie firmy, która wykonałaby szalunek wielokrotnego użytku. Po pierwsze, trwa to zdecydowanie krócej niż zbijanie szalunku z desek. Nam zajęło to kilka dni. Po drugie, ściany fundamentowe wykonane w szalunku systemowym są niemal idealnie właściciela - Marta T., okolice PłockaBudujemy niewielki dom o powierzchni 108 m2, piętrowy z poddaszem użytkowym. Można powiedzieć, że jesteśmy szczęściarzami. Nie dość, że udało nam się znaleźć projekt gotowy, który spełniał wszystkie nasze oczekiwania, to jeszcze na naszej działce są korzystne warunki - piasek i niski poziom wód gruntowych. Nie zastanawialiśmy się więc nad innym rodzajem fundamentów niż te zaplanowane w projekcie, czyli tradycyjne ławy i ściany murowane z bloczków. Zatrudniliśmy kierownika budowy i znaleźliśmy lokalnego wykonawcę, który zadbał o wszystkie materiały i formalności. Właściwie jedynym naszym zmartwieniem był termin rozpoczęcia prac. Chcemy wybudować dom w jednym sezonie, więc zależało nam na tym, aby jak najszybciej ruszyć z budową. Tymczasem wykonanie fundamentów przesuwało się z powodu pogody. Choć wykop pod ławy fundamentowe, szalunki z desek i zbrojenie udało się przygotować już w lutym, to z wylaniem betonu musieliśmy czekać na dodatnią temperaturę. Później prace przyspieszyły. Już po tygodniu od wylania ław wymurowane zostały ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Czeka nas jeszcze wykonanie podłogi na gruncie. Marta T., okolice Płocka Witam na poniższym rysunku przedstawiono rzut fundamentu i ich przekrój. Wydaje mi się że zbrojenie ławy w stosunku do jej szerokości jest żle dobrane. Projektant który adaptował ten projekt nie zwrócił na to uwagę. Po rozmowie z kierownikiem budowy stwierdził że dla tej szerokości ławy powinno być zbrojenie 50x20. 19-07-2006 18:08 #1 DOMOWNIK FORUM (min. 500) fundamenty wylewane bezpośrednio do ziemi :/ jakie macie doswiadczenia, moge tak zrobić czy trzeba izolować i ocieplić? 19-07-2006 18:36 #2 REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Re: fundamenty wylewane bezpośrednio do ziemi :/ Napisał jakie macie doswiadczenia, moge tak zrobić czy trzeba izolować i ocieplić? Ja, przed zalaniem, wykop wyłożyłem czarną folią budowlaną bez ocieplania. 19-07-2006 18:47 #3 DOMOWNIK FORUM (min. 500) 19-07-2006 19:27 #4 Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! 19-07-2006 19:34 #5 FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) jezeli w przyszłości też nie planujesz np. ocieplania to tak mozna zrobić. Pamietaj o nirównościach jakie powstaną. 19-07-2006 19:59 #6 FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) A ja nadal nie rozumiem po co ocieplać fundament zalany w ziemi w przypadku gdy nie ma piwnicy. Po to chyba żeby fundamentowi było ciepło. 19-07-2006 23:59 #7 Napisał slawwoj A ja nadal nie rozumiem po co ocieplać fundament zalany w ziemi w przypadku gdy nie ma piwnicy. Po to chyba żeby fundamentowi było ciepło. Raczej, żeby nie tworzył nieograniczonego odbiornika energii 20-07-2006 07:20 #8 Napisał bardzo dziekuję, już sobie poczytałam wątki na ten temat i myslę, że zrobię dokładnie tak jak Ty na inne rozwiązania mnie nie stać.... pzd Nie życzę Ci źle, ale życie uczy, że oszczędni zwykle płacą 2 razy. 20-07-2006 07:26 #9 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Widzę, że niektórzy z Was uważają, że jak jest fundament bezpośrednio lany do ziemi to nie można go ocieplić. Jest to nieprawda. U siebie mam ocieplony fundament, który był wylewany bezpośrednio do ziemi. Z założeniem ocieplenia wcale nie było tak bardzo dużo pracy, nic nie musiałem kuć, wyrównywać. Jedynym problemem była konieczność obkopania całego domu. Ale przy okazji ocieplania wymieniłem ziemię znajdującą się bezpośrednio przy fundamencie. Pozdrawiam 20-07-2006 07:29 #10 OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Napisał mario_pab Widzę, że niektórzy z Was uważają, że jak jest fundament bezpośrednio lany do ziemi to nie można go ocieplić. Jest to nieprawda. U siebie mam ocieplony fundament, który był wylewany bezpośrednio do ziemi. Z założeniem ocieplenia wcale nie było tak bardzo dużo pracy, nic nie musiałem kuć, wyrównywać. Jedynym problemem była konieczność obkopania całego domu. Ale przy okazji ocieplania wymieniłem ziemię znajdującą się bezpośrednio przy fundamencie. Pozdrawiam Nie wiem czy nie taniej byłoby zaszalować z 1 strony - chyba ,że kopanie to wkład własny "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice." Neville "Właściwości betonu" 20-07-2006 07:37 #11 DOMOWNIK FORUM (min. 500) 20-07-2006 07:45 #12 Witam, Studnię rób tam gdzie: 1) jest woda 2) nie ma domu! 3) będzie możliwie blisko do domu. Pozdrawiam serdecznie Andrzej 20-07-2006 07:49 #13 Guest Re: fundamenty wylewane bezpośrednio do ziemi :/ Napisał jakie macie doswiadczenia, wykonanie trzy dni ... od wykopów po poziom "0" Napisał moge tak zrobić możesz Napisał czy trzeba izolować jesli masz wode agresywną w stosunku do betonu - mozesz izolowac jesli nie - zwykła woda nie szkodzi betonowi Napisał i ocieplić? aby ciepło z budynku nie uciekało do fundamentu - izoluje sie posadzke ... ale jesli mimo to ucieka w fundament (przawdopodobna przyczyna to słabo zaizolowana posadzka) ... mozna sie wtedy zastanowic i wyliczyc - czy koszt włozony w izolacje fundamentu wogóle sie zwróci ... a jesli tak - to po ilu latach ... i dopiero wtedy podjąc decyzje studnie wierciłbym jednak poza domem ... pzdr 20-07-2006 07:54 #14 ja miałem glinę. wykop był prawie taki jak przy deskowaniu i nie stosowałem żadnej folii budowlanej a tym bardziej nie będę ocieplał ławy. 20-07-2006 07:58 #15 Guest 20-07-2006 08:07 #16 No właśnie ale, czy pisząc "fundament" macie na myśli ławę czy ścianę fundamentową? Bo przecież ławy się nie ociepla... U mnie ławy były lane bez szalunku, w wykop wyłożony folią (grunt piaszczysty). Wykopy były robione ręcznie i w związku z tym równiutkie. Betonu nie poszło więcej (nawet m3 został). 20-07-2006 08:09 #17 Guest Napisał dominikams No właśnie ale, czy pisząc "fundament" macie na myśli ławę czy ścianę fundamentową? Bo przecież ławy się nie ociepla... U mnie ławy były lane bez szalunku, w wykop wyłożony folią (grunt piaszczysty). Wykopy były robione ręcznie i w związku z tym równiutkie. Betonu nie poszło więcej (nawet m3 został). Żeby była jasność - u mnie powstało coś w stylu "wysokiej ławy" (1,20) plus te 2-3 rzędy bloczków. 20-07-2006 08:10 #18 Guest Napisał dominikams No właśnie ale, czy pisząc "fundament" macie na myśli ławę czy ścianę fundamentową? Bo przecież ławy się nie ociepla... ... u mnie zarówno ławy jak i ściany sa monolityczne i zasypane całkowicie ziemią pzdr Tagi dla tego tematu Uprawnienia Nie możesz zakładać nowych tematów Nie możesz pisać wiadomości Nie możesz dodawać załączników Nie możesz edytować swoich postów BB Code jest aktywny(e) Emotikony są aktywny(e) [IMG] kod jest aktywny(e) [VIDEO] code is aktywny(e) HTML kod jest wyłączony Zasady na forum .